El Concilio de Trento no se celebró en un palacio, ni en una sala construida a propósito. Se celebró en dos iglesias que están a diez minutos a pie la una de la otra, y que se pueden visitar las dos en una mañana.
La primera es la catedral de San Vigilio, en la piazza Duomo, donde el Concilio se abrió el 13 de diciembre de 1545 y donde se clausuró solemnemente el 4 de diciembre de 1563. La segunda es la basílica de Santa Maria Maggiore, en la piazza di Fiera, que acogió las congregaciones de la tercera y última fase.
Son dos edificios muy distintos, y la diferencia cuenta por sí sola los dieciocho años que duró el Concilio: una catedral románica empezada en el siglo XIII y una iglesia renacentista construida en cuatro años por un cardenal que quería impresionar a Europa.
Las buenas noticias prácticas son dos: entrar en las dos es gratis, y la catedral es el único monumento importante de Trento que no cierra nunca un día a la semana.
La catedral: una obra de tres siglos
¿Qué distingue a la catedral de Trento de cualquier catedral románica del norte de Italia? El hecho de que no la construyó una ciudad, la construyó un principado: quien mandaba en Trento era a la vez obispo y señor temporal, y la catedral es su edificio de representación.
Las obras tomaron forma en 1212, cuando el príncipe obispo Federico Vanga confió la dirección al maestro Adamo d’Arogno. A partir de ahí la obra siguió durante más de un siglo, sostenida por generaciones de canteros comacinos y del Valle Intelvi, es decir por los picapedreros lombardos que en aquellas décadas trabajaban en media Europa.
El resultado se lee en la piedra: los lunetos de las portadas, las lesenas y los capiteles son un catálogo de escultura arquitectónica acumulada con el tiempo, con diferencias de mano que se notan mirando dos capiteles vecinos.
Las escaleras de caracol, lo primero que se mira
En el frente del transepto corren dos escaleras de caracol descubiertas, protegidas por una arquería, que suben por el muro.
Son lo más fotografiado de la catedral y lo peor entendido: no son un adorno, son pasos de servicio que llevaban a las tribunas y a los niveles superiores, dejados a la vista en lugar de esconderse en el grosor del muro. En el séptimo tramo de la nave derecha está el acceso a otra escalera helicoidal, la que sube a las tribunas absidales.
El motivo por el que se quedan en la memoria es que rompen la regla: una catedral románica suele mostrar superficies llenas, y aquí en cambio un elemento de circulación se convierte en la decoración principal.
Bajo el altar: la basílica paleocristiana de San Vigilio
Bajo el presbiterio, con el acceso desde debajo del altar mayor, se baja a un segundo edificio, y es la mayor sorpresa de la piazza Duomo.
¿Qué hace una iglesia entera bajo el suelo de otra iglesia? Está ahí porque nadie la demolió: la catedral del siglo XIII se construyó encima de lo que había, rellenando de tierra el nivel viejo en lugar de retirarlo, y por eso hoy se camina dentro.
Es la basílica paleocristiana de San Vigilio, la zona arqueológica de la iglesia del siglo IV que se levantaba aquí antes de la catedral, sacada a la luz por las excavaciones y hoy visitable. Bajo los pies quedan pavimentos, muros y sepulturas: es el lugar donde Trento ya era una sede episcopal nueve siglos antes de que Adamo d’Arogno pusiera la primera piedra.
Atención: la basílica subterránea no sigue los horarios de la catedral. La gestiona el Museo Diocesano Tridentino y cierra los martes, es decir un día en el que el Duomo de arriba abre con normalidad. Se puede entrar por tanto en la catedral y encontrar cerrado el piso de abajo.
La capilla del Crucifijo, donde el Concilio firmó
En el flanco meridional de la catedral se abre una capilla barroca de planta cuadrada con cúpula, que desentona con todo lo demás y que tiene una razón precisa para existir.
La levantó entre 1682 y 1687 el príncipe obispo Francesco Alberti Poja, y servía para dar una sede digna a un objeto: el crucifijo del Concilio, tallado en madera a principios del siglo XVI por el imaginero alemán Sixto Frei. Es el crucifijo ante el cual se promulgaron los decretos conciliares, y es la razón por la que una catedral románica lleva encima una capilla barroca.
Las sesiones de la primera y de la segunda fase del Concilio se celebraron en el coro. El 4 de diciembre de 1563 el sínodo se clausuró aquí, y al día siguiente doscientos diecisiete padres conciliares firmaron las actas sobre el altar mayor.
Santa Maria Maggiore, la iglesia de la última fase
A diez minutos a pie hacia el sur, en la piazza di Fiera, está la otra mitad de la historia.
Santa Maria Maggiore se construyó entre 1520 y 1524 por voluntad del príncipe obispo Bernardo Cles, con proyecto de Antonio Medaglia, sobre los restos de una iglesia medieval dedicada a Santa Maria ad Nives. Es el mismo Cles del Magno Palazzo en el Castillo del Buonconsiglio, y la coincidencia no es casual: eran los años en los que estaba reescribiendo el aspecto de la ciudad.
Desde el 13 de abril de 1562 la iglesia acogió las congregaciones de la tercera y conclusiva fase del Concilio. Para ello, en la nave se montó una tribuna semicircular de madera, desmontada al terminar los trabajos. En 1902 el pintor Sigismondo Nardi decoró la bóveda con escenas del Concilio, que es el modo en que el siglo XIX quiso recordar lo que aquí había ocurrido.
La tribuna de los Grandi, la pieza que vale el rodeo
Dentro de Santa Maria Maggiore hay una obra que justifica por sí sola los diez minutos de camino: la tribuna del órgano, esculpida por los vicentinos Vincenzo y Girolamo Grandi.
Es una tribuna de piedra con relieves y figuras, de un virtuosismo que en este contexto sorprende: estamos en una iglesia construida deprisa, y la tribuna es en cambio un trabajo de escultura lentísimo, de los que se miran de cerca para reconocer los detalles.
Alrededor hay retablos de Giovanni Battista Moroni, Pietro Ricchi, Francesco Unterperger y Giambettino Cignaroli, y las puertas del órgano del Duomo pintadas por Giovanni Maria Falconetto en 1508.
El Museo Diocesano, que guarda todas las llaves
Al otro lado de la piazza Duomo, dentro del Palazzo Pretorio, está el Museo Diocesano Tridentino, y conviene saber qué se encuentra allí antes de decidir si entrar.
El museo conserva el patrimonio artístico de la diócesis del siglo XI al XIX: tapices flamencos, pinturas, esculturas en madera, orfebrería, y sobre todo los testimonios figurados del Concilio, es decir las imágenes que documentan el aspecto de las sesiones. Es donde se cierra el relato de las dos iglesias.
Su entrada incluye la basílica paleocristiana, y con un suplemento incluye también la subida a la Torre Cívica, los 45 metros que cierran la plaza por el lado del Palazzo Pretorio: 156 escalones a pie, visita guiada de una hora, diez personas a la vez, con días y horarios que cambian cada mes.
Información práctica
Datos verificados el 6 de septiembre de 2026 en las webs oficiales de la catedral de San Vigilio, del Museo Diocesano Tridentino y del ayuntamiento de Trento. Los precios y los horarios cambian: vuelve a comprobarlos antes de viajar.
Entradas. La catedral de San Vigilio y la basílica de Santa Maria Maggiore tienen entrada libre. La basílica paleocristiana de San Vigilio cuesta 3 euros la general y 2 la reducida si la visitas sola, y está incluida en la entrada del Museo Diocesano Tridentino, que cuesta 7 euros la general y 5 la reducida. La combinada con la Torre Cívica cuesta 12 euros la general y 10 la reducida.
Horarios. La catedral abre todos los días de 6.30 a 12.00 y de 14.30 a 20.00. Santa Maria Maggiore abre de martes a domingo de 9.00 a 18.00 y cierra los lunes. El Museo Diocesano Tridentino abre de 10.00 a 13.00 y de 14.00 a 18.00 y cierra los martes. La basílica paleocristiana abre de 10.00 a 12.00 y de 14.30 a 17.30, los domingos solo de 14.30 a 17.30, y cierra los martes.
Cierres anuales. El Museo Diocesano y la basílica paleocristiana cierran el 1 y el 6 de enero, en Pascua, el 26 de junio por la fiesta de San Vigilio, el 1 de noviembre y el 25 de diciembre.
Gratuidades. En el Museo Diocesano Tridentino entran gratis los menores de 14 años, quienes tienen la Guest Card Trentino y el Museum Pass, las personas con discapacidad y su acompañante, los docentes y los guías turísticos habilitados.
Cómo llegar. La piazza Duomo está a diez minutos a pie de la estación de tren de Trento. De la piazza Duomo a Santa Maria Maggiore se camina diez minutos en llano, por la via Belenzani o por la via Cavour. El acceso principal de la catedral es por la via Giuseppe Verdi; la cripta y la sacristía no tienen rampas.
Cuánto tiempo pide. La catedral pide cuarenta minutos, la basílica paleocristiana veinte, el Museo Diocesano hora y media. Santa Maria Maggiore pide cuarenta. Sumándolo todo, y sin la Torre Cívica, es una mañana entera.
Atención: la visita se hace de puntillas. Son dos iglesias en activo, no dos salas de exposición, y las funciones religiosas tienen prioridad sobre todo.
Dos iglesias y un decreto
Quien llega a Trento por el Concilio espera un monumento y encuentra en cambio dos iglesias normales, donde la gente va a misa. Es exactamente eso lo que las hace interesantes: las decisiones que cambiaron la pintura europea durante siglo y medio se tomaron en un coro románico y bajo una tribuna de madera montada para la ocasión.
Qué se decidió, y qué efecto tuvo de verdad en los cuadros, es una historia que merece un artículo propio.
Fotografías: la catedral de Jakub Hałun, Santa Maria Maggiore y el Palazzo Pretorio de Falk2, todas CC BY-SA 4.0, desde Wikimedia Commons.
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Y si te interesa más el Cles comitente que el Cles conciliar, su Magno Palazzo está en el Castillo del Buonconsiglio.
